jueves, septiembre 29, 2005
Animalicos: Martini baby?
Al día siguiente de la salida del hospital de Cartago (ver las "Aventuras y desventuras en Cartago"), camino de Tortuguero en la barca de Carlos (ver "Florecicas: Jacinto de agua"), paramos a ver este loro.
El loro es el de arriba, claro. Se puede decir que es como el primo de zumosol de Pancho, el agaporni de DeAtH HaS cOMe.
Luis y Dani se quedan embobados... enlorados. (el sonido)
Loro frentirojo, camino de Tortuguero
El loro es el de arriba, claro. Se puede decir que es como el primo de zumosol de Pancho, el agaporni de DeAtH HaS cOMe.
Luis y Dani se quedan embobados... enlorados. (el sonido)
Etiquetas: animalicos, Costa Rica
miércoles, septiembre 28, 2005
Florecicas: Jacinto de agua
La llanura verde cubierta de flores que veis en esta foto es... un río, bueno, un canal. Es el canal que comunica el pueblo de Moín (al norte de Limón) con el pueblo de Tortuguero, en Costa Rica. Circula paralelo a la costa y muy cerca de ella y está rodeado de selva cerrada. El trayecto en el bote de Carlos, el barquero más experimentado del canal, te lleva unas tres horas normalmente. Carlos detiene el bote cada vez que quiere enseñarte algo o cada vez que se lo pides. Por eso, puedes ver loros, monos, cocodrilos, tortugas, etc, etc. durante el trayecto.
Jacintos de agua, canal de Tortuguero
A veces, dependiendo de las lluvias de los días anteriores, proliferan los jacintos de agua haciendo imposible avanzar por el río. Carlos debe esperar a que lleguen otros barqueros con motores más potentes y entre todos abrir una nueva vía de paso. Este día el trayecto duró cuatro horas en lugar de tres.
Cuando el camino se despeja, Carlos (que es el de la gorra sentado a la derecha) "se enrolla" y te puedes hacer fotos como ésta. Mola, pero tiene un inconveniente: como tú (o sea, yo) no eres capaz de ver ni un solo bicho en la selva no paras cuando debes y no ves nada más que río y selva.
Canal de Tortuguero
Recomendación final para viajeros: a Tortuguero se puede llegar en avión o por este canal. Y se puede dormir en un hotel del complejo hotelero cercano o en el pueblo. Ni se os ocurra ir en avión y ni se os ocurra ir a un hotel. Ganaréis ocho horas (ida y vuelta) viendo selva por un río, la conversación de Carlos y de los habitantes del pueblo, y si vais en época de desove de las tortugas marinas (junio a septiembre), podréis ver durante una hora y sentados justo un palmo por detrás de ella cómo una tortuga verde de 1'20 metros y 200 kilos de peso pone un centenar de huevos, con los ojos llorosos, los vuestros de pura emoción por el espectáculo y los de la tortuga porque nunca verá a sus crías...
Jacintos de agua, canal de Tortuguero
Cuando el camino se despeja, Carlos (que es el de la gorra sentado a la derecha) "se enrolla" y te puedes hacer fotos como ésta. Mola, pero tiene un inconveniente: como tú (o sea, yo) no eres capaz de ver ni un solo bicho en la selva no paras cuando debes y no ves nada más que río y selva.
Canal de Tortuguero
Recomendación final para viajeros: a Tortuguero se puede llegar en avión o por este canal. Y se puede dormir en un hotel del complejo hotelero cercano o en el pueblo. Ni se os ocurra ir en avión y ni se os ocurra ir a un hotel. Ganaréis ocho horas (ida y vuelta) viendo selva por un río, la conversación de Carlos y de los habitantes del pueblo, y si vais en época de desove de las tortugas marinas (junio a septiembre), podréis ver durante una hora y sentados justo un palmo por detrás de ella cómo una tortuga verde de 1'20 metros y 200 kilos de peso pone un centenar de huevos, con los ojos llorosos, los vuestros de pura emoción por el espectáculo y los de la tortuga porque nunca verá a sus crías...
Etiquetas: Costa Rica, florecicas
martes, septiembre 27, 2005
Foto: morir
Empezamos serie nueva. Una serie muy socorrida para los días poco inspirados o con pocas ganas de buscar otra cosa. Se resume en "Foto y breve texto". Se admiten todo tipo de comentarios, como siempre.
Personas atormentadas, personas desesperadas, personas acobardadas, personas sin fortuna. Todas tienen una buena razón para morir. 'Morir' es, desde luego, un drama; ¿qué otra cosa cabría esperar?
'Morir... o no morir'. ¿Es la muerte tan sólo una de las posibilidades? ¿Puede el azar modificar el final anunciado de una tragedia? ¿Pueden los personajes, aún involuntariamente, romper su aislamiento y provocar que las piezas del rompecabezas de sus vidas se entrecrucen de manera inesperada? ¿No es acaso la esperanza de ese cruce fortuito la que nos empuja a seguir aquí?
Y mientras esperamos el cruce de fortuna, ¿por qué no imaginarlo, al menos, sobre las tablas de un escenario?
Fotógrafo: Antoine de Pierrefeu
Personas atormentadas, personas desesperadas, personas acobardadas, personas sin fortuna. Todas tienen una buena razón para morir. 'Morir' es, desde luego, un drama; ¿qué otra cosa cabría esperar?'Morir... o no morir'. ¿Es la muerte tan sólo una de las posibilidades? ¿Puede el azar modificar el final anunciado de una tragedia? ¿Pueden los personajes, aún involuntariamente, romper su aislamiento y provocar que las piezas del rompecabezas de sus vidas se entrecrucen de manera inesperada? ¿No es acaso la esperanza de ese cruce fortuito la que nos empuja a seguir aquí?
Y mientras esperamos el cruce de fortuna, ¿por qué no imaginarlo, al menos, sobre las tablas de un escenario?
Fotógrafo: Antoine de Pierrefeu
lunes, septiembre 26, 2005
La tierra de mi sombrero (VIII): las tareas del hogar en la casa Iban
Los hombres de la casa han debido salir a trabajar (el 80% de los Iban viven del cultivo del arroz). Así que los que quedamos en casa nos repartimos las tareas del hogar. Una mujer pone pimienta a secar en la galería externa.
Secando pimienta
Otra mujer tiende la ropa, también para secar (no sé cómo se secan ni la ropa ni la pimienta con la humedad que tienen aquí, entorno al 80%). Toda la superficie de madera visible, la galería externa, está levantada a unos dos metros del suelo como el resto de la casa por medio de troncos.
Tendiendo la ropa
Uno de los expedicionarios (yo) se dedica a fotografiar a los niños. Observen los dientes puntiagudos del niño. Parece que han sido limados.
La sonrisa de los niños Iban
Otro expedicionario (Javi) se dedica a jugar con ellos a un juego con piedras parecido a las tabas.
Jugando a las tabas
Innecesario decir quién no gana ninguna partida...
Secando pimienta
Otra mujer tiende la ropa, también para secar (no sé cómo se secan ni la ropa ni la pimienta con la humedad que tienen aquí, entorno al 80%). Toda la superficie de madera visible, la galería externa, está levantada a unos dos metros del suelo como el resto de la casa por medio de troncos.
Tendiendo la ropa
Uno de los expedicionarios (yo) se dedica a fotografiar a los niños. Observen los dientes puntiagudos del niño. Parece que han sido limados.
La sonrisa de los niños Iban
Otro expedicionario (Javi) se dedica a jugar con ellos a un juego con piedras parecido a las tabas.
Jugando a las tabas
Innecesario decir quién no gana ninguna partida...
sábado, septiembre 24, 2005
Ibones: Plan
Se nota que me gusta este sitio... es la tercera vez que aparece por aquí (primera, segunda). Es el ibón de Plan o basa de la mora, a tan solo 1900 metros de altitud, a unas 2'5 horas de decidido camino desde Plan, siempre entre bosques, hasta llegar a la pradera de cerca del ibón.
Praderas, vacas y bosques antes de llegar al ibón
También se puede llegar casi hasta arriba en todoterreno por otro camino, por la pista que sale desde Saravillo.
Ésta es la imagen más típica del ibón, tal como se ve al llegar.
Ibón de Plan
La mayor parte de ibones oscenses están rodeados de gleras (piedras), sin embargo éste lo está de praderas y de un estupendo bosque de pino negro, por eso para muchos es el ibón más bonito del Pirineo.
Praderas, vacas y bosques antes de llegar al ibón
También se puede llegar casi hasta arriba en todoterreno por otro camino, por la pista que sale desde Saravillo.
Ésta es la imagen más típica del ibón, tal como se ve al llegar.
Ibón de Plan
La mayor parte de ibones oscenses están rodeados de gleras (piedras), sin embargo éste lo está de praderas y de un estupendo bosque de pino negro, por eso para muchos es el ibón más bonito del Pirineo.
Ibón de Plan, desde el extremo opuesto
jueves, septiembre 22, 2005
Pueblecicos: Mostar
La histórica ciudad de Mostar fue en los siglos XV y XVI una importante ciudad del imperio otomano en la región de Herzegovina y tres siglos después pasó a manos del imperio austro-húngaro. Una historia dividida entre dos civilizaciones y, todavía hoy, una "ciudad dividida en dos ciudades".
Porque el viejo puente, el Stari Most, terminado de reconstruir por la UNESCO hace apenas un año, no une las dos partes de la ciudad, la católica-croata del oeste y la musulmana-bosnia del este. Los croatas-católicos no cruzan al este y los bosnios-musulmanes no cruzan al oeste. Tan sólo algunos "turistas accidentales" como nosotros usan el puente (*). Porque todavía hoy son dos ciudades separadas por el río Neretva y por siglos de historia como frontera entre dos civilizaciones. Un ejemplo, dos equipos de fútbol: el NK Zrinjski Mostar del oeste y el Velez Mostar del este.
Mostar, 2003
Y puestos a elegir, como visitante, me quedo con el sabor del lado musulman, con sus balcones y minaretes, sus calles empinadas y sus mercadillos. Aunque también con la profunda tristeza de las miradas de sus gentes y con las lápidas de aquel cementerio, fechadas todas en el año 1993. El 9 de noviembre de ese mismo año el fuego de mortero de los croatas de Bosnia destruyó el puente que en el siglo XVI se había levantado por orden de Solimán el Magnífico.
(*) También soldados bajo la bandera de la ONU cruzan el puente. De hecho son quizás lo más visible en esta parte de la ciudad. Allí conocimos a dos soldadas españolas, las soldadas Redondo y Cuadrado (no es broma, esos eran sus apellidos cosidos sobre el uniforme), que sorprendidas al vernos nos preguntaron qué se nos había perdido por allí...
Porque el viejo puente, el Stari Most, terminado de reconstruir por la UNESCO hace apenas un año, no une las dos partes de la ciudad, la católica-croata del oeste y la musulmana-bosnia del este. Los croatas-católicos no cruzan al este y los bosnios-musulmanes no cruzan al oeste. Tan sólo algunos "turistas accidentales" como nosotros usan el puente (*). Porque todavía hoy son dos ciudades separadas por el río Neretva y por siglos de historia como frontera entre dos civilizaciones. Un ejemplo, dos equipos de fútbol: el NK Zrinjski Mostar del oeste y el Velez Mostar del este.
Mostar, 2003
Y puestos a elegir, como visitante, me quedo con el sabor del lado musulman, con sus balcones y minaretes, sus calles empinadas y sus mercadillos. Aunque también con la profunda tristeza de las miradas de sus gentes y con las lápidas de aquel cementerio, fechadas todas en el año 1993. El 9 de noviembre de ese mismo año el fuego de mortero de los croatas de Bosnia destruyó el puente que en el siglo XVI se había levantado por orden de Solimán el Magnífico.
(*) También soldados bajo la bandera de la ONU cruzan el puente. De hecho son quizás lo más visible en esta parte de la ciudad. Allí conocimos a dos soldadas españolas, las soldadas Redondo y Cuadrado (no es broma, esos eran sus apellidos cosidos sobre el uniforme), que sorprendidas al vernos nos preguntaron qué se nos había perdido por allí...
Etiquetas: pueblecicos, sociedad
miércoles, septiembre 21, 2005
elgoog ne sdleifivaj
Esta bitácora ya sale en google!!!
Ummmm... estoy confundido... lo veo todo al revés...
Etiquetas: informática
martes, septiembre 20, 2005
La tierra de mi sombrero (VII): amanecer en una casa Iban
Tras la ofrenda a los espíritus y la cena de arroz con pollo pasamos la noche en el dormitorio de la casa del jefe. A él ni le vemos pero nos recibe amablemente su mujer. La mujer del jefe es también un cargo importante en una longhouse. La casa del jefe consta de dos habitáculos espaciosos, una cocina al fondo y al lado de la cocina un cuartucho con un agujero en el suelo que hace las veces de baño (en un ventanuco, un macaco encerrado en una jaula y con bastante mal genio). Los colchones no son gran cosa pero la habitación es bastante mejor que algunas otras que hemos conocido en "hoteles" de esta zona o de otras partes...
Durmiendo en la casa del jefe
Antes de dormir nos ofrecen un libro de visitas para que escribamos lo que queramos. Contamos firmas y nombres de no más de una veintena de visitantes a la longhouse en lo que llevamos de año (estamos en agosto). Nos sentimos unos privilegiados por estar allí con ellos y así se lo hacemos saber por escrito en inglés y en español (en realidad se lo hacemos saber a futuros visitantes, que por otra parte lo sabrán perfectamente... en fin, es igual).
Para desayunar nos ofrecen un trago de licor de arroz "Cap Pelantuk - Arak Merah", 35% de alcohol, 4 ringits la botella, es decir, 1 euro (lo sé porque es uno de los regalos que les hemos traído). Mis compañeros declinan la invitación. Yo, más amante de los digestivos y espirituosos, y sobre todo amantísimo de mi cuello (rechazar comida o bebida en una casa Iban no está bien visto y, en caso de tener que hacerlo, existe un gesto específico para ello que por supuesto desconocemos) acepto gustoso y me echo un buen trago a su salud. Todos sonreimos ampliamente y salvamos los cuellos.
Me levanto de la mesa (osea, del suelo, pues aquí se come en el suelo) con la garganta aún caliente y salgo a admirar el paisaje (ayer, tanto baño y tantas emociones fuertes sentados en la galería, apenas tuvimos tiempo).
Amanecer en la selva de Borneo
Cuando entro todos empiezan a dedicarse a lo habitual: dejar el tiempo correr sentados en la galería. Igor y Silvia, sin duda los más lanzados de los expedicionarios, se han unido al corrillo de mujeres y niños. Me pregunto de qué les hablarán...
Charlando en el corrillo mañanero
Durmiendo en la casa del jefe
Antes de dormir nos ofrecen un libro de visitas para que escribamos lo que queramos. Contamos firmas y nombres de no más de una veintena de visitantes a la longhouse en lo que llevamos de año (estamos en agosto). Nos sentimos unos privilegiados por estar allí con ellos y así se lo hacemos saber por escrito en inglés y en español (en realidad se lo hacemos saber a futuros visitantes, que por otra parte lo sabrán perfectamente... en fin, es igual).
Para desayunar nos ofrecen un trago de licor de arroz "Cap Pelantuk - Arak Merah", 35% de alcohol, 4 ringits la botella, es decir, 1 euro (lo sé porque es uno de los regalos que les hemos traído). Mis compañeros declinan la invitación. Yo, más amante de los digestivos y espirituosos, y sobre todo amantísimo de mi cuello (rechazar comida o bebida en una casa Iban no está bien visto y, en caso de tener que hacerlo, existe un gesto específico para ello que por supuesto desconocemos) acepto gustoso y me echo un buen trago a su salud. Todos sonreimos ampliamente y salvamos los cuellos.
Me levanto de la mesa (osea, del suelo, pues aquí se come en el suelo) con la garganta aún caliente y salgo a admirar el paisaje (ayer, tanto baño y tantas emociones fuertes sentados en la galería, apenas tuvimos tiempo).
Amanecer en la selva de Borneo
Cuando entro todos empiezan a dedicarse a lo habitual: dejar el tiempo correr sentados en la galería. Igor y Silvia, sin duda los más lanzados de los expedicionarios, se han unido al corrillo de mujeres y niños. Me pregunto de qué les hablarán...
Charlando en el corrillo mañanero
¿Habrán retirado la comida de la ofrenda a los espíritus del baúl que cuelga del techo o habrá empezado a pudrirse allí mismo? Y el sombrero sigue colgado en la misma pared...
lunes, septiembre 19, 2005
Florecicas: Iris
Da gusto ver las praderas, más arriba de las zonas boscosas, cuando los lirios pirenaicos (Iris latifolia) florecen en agosto.
El de la foto lo encontramos en el barranco de Sen, de camino al ibón del mismo nombre y no muy lejos ya del lago, a unos 2300 metros de altitud.
Lirio pirenaico, barranco de Sen, 2004
Al verlo de nuevo ahora, me vienen a la memoria los Tientos del Mellizo en la voz rasgada de Su Majestad Don José Monge Cruz, Camarón de la Isla:
El de la foto lo encontramos en el barranco de Sen, de camino al ibón del mismo nombre y no muy lejos ya del lago, a unos 2300 metros de altitud.
Lirio pirenaico, barranco de Sen, 2004
Al verlo de nuevo ahora, me vienen a la memoria los Tientos del Mellizo en la voz rasgada de Su Majestad Don José Monge Cruz, Camarón de la Isla:
Mi cuerpesito lo tengo
moraíto como un lirio,
si Dios me diera la muerte
se acababan mis martirios.
Contemplamos los humanos,
noches tristes y alegres son,
unos con mucha alegría
y otros con pena y dolor.
Sigue tú por tu camino
que yo el mío cogeré,
déjame vivir mi sino
que yo disfruto con él.
Libre quiero ser
como el pájaro que canta,
primita, al amanecer.
moraíto como un lirio,
si Dios me diera la muerte
se acababan mis martirios.
Contemplamos los humanos,
noches tristes y alegres son,
unos con mucha alegría
y otros con pena y dolor.
Sigue tú por tu camino
que yo el mío cogeré,
déjame vivir mi sino
que yo disfruto con él.
Libre quiero ser
como el pájaro que canta,
primita, al amanecer.
Etiquetas: florecicas, Sobrarbe
sábado, septiembre 17, 2005
Animalicos: Abrazadora
¡Vaya animalico! Mide entre 2 y 4 metros de largo. Es un reptil, se alimenta de mamíferos y aves, pone unos 15 huevos en cada puesta, y los incuba luego durante medio año. Por suerte no es venenosa, mata a sus presas asfixiándolas con su cuerpo: es la boa constrictor.
Boa constrictor en Pulau Perhentian Kecil, 2002
Este ejemplar medía "sólo" un par de metros, la encontramos en un albergue (el Rajawali Coral Beach Resort) de la isla Perhentian pequeña, en el mar de China meridional, en 2002. Es apacible y bonachona, hasta que le pones un pollo a tiro. Mientras tanto, se deja coger y abrazar.
Luis, Jorge, Igor, Juan... y la boa
Boa constrictor en Pulau Perhentian Kecil, 2002
Luis, Jorge, Igor, Juan... y la boa
Etiquetas: animalicos, Malasia
viernes, septiembre 16, 2005
A tu peor enemigo imagínatelo cagando
Es una de esas situaciones a las que todos tememos: estar urgido de ir al baño en medio de una reunión importante.
"Creo que tengo que ir al baño. ¿Es esto posible?"
Pero cuando la molesta urgencia le llega al presidente de Estados Unidos durante una reunión con más de 150 mandatarios de todo el mundo en la cumbre de la ONU, la situación se hace aún más complicada.
Mientras que las discusiones en las Naciones Unidas se centraban este jueves en el terrorismo y las reformas internas a la organización, Bush tenía angustias de otra índole: necesitaba ir al baño con premura.
Pidió permiso
Y aparentemente le pidió consejo a la secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza Rice.
"Creo que tengo que ir al baño. ¿Es esto posible?", decía una nota que escribió el mandatario estadounidense, capturada por la lente de un fotógrafo de Reuters.
La fotografía, y la aparente petición de permiso para ir al baño por parte de Bush, está rondando en varios sitios web satíricos.
Y aparentemente le pidió consejo a la secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza Rice.
"Creo que tengo que ir al baño. ¿Es esto posible?", decía una nota que escribió el mandatario estadounidense, capturada por la lente de un fotógrafo de Reuters.
La fotografía, y la aparente petición de permiso para ir al baño por parte de Bush, está rondando en varios sitios web satíricos.
miércoles, septiembre 14, 2005
La tierra de mi sombrero (VI): sacrificio a los dioses
Tras el baño en el paradisíaco rio escondido en la selva nos dedicamos a la actividad fundamental de esta gente: dejar el tiempo correr sentados en la galería cubierta...
Longhouse de Rumah Bengan en Nanga Sut (javifields a la izquierda)
Entenderse en malayo o en su variante iban es francamente difícil y el guía-piloto-traductor-yloquehagafalta parece haber terminado ya su jornada laboral y pasa de nosotros. Por cierto, en el diccionario de la lengua de la Real Academa Española tenemos algunas palabras directamente robadas de la lengua de esta gente: bambu (bambú), kakak tua (literalmente "hermana mayor", cacatúa), mangga (mango), orang utan (literalmente "gente de la jungla", orangután), penggoling (literalmente "que se enrolla", pangolín). Desgraciadamente con esas palabras es difícil llevar una conversación, incluso construir una frase, así que la única actividad posible es jugar con los niños.
"Niños" jugando, idioma internacional
La sorpresa llega antes de cenar. Por supuesto, como huéspedes estamos invitados a cenar con ellos, pero antes deberemos rendir culto a sus dioses y llevar a cabo una pequeña ceremonia.
Malasia es un país oficialmente islámico pero dada la variedad de razas presentes en el país y también por razones históricas se practican otras religiones, fundamentalmente la budista, la hinduista y la católica. Bueno, todo eso es válido en el resto de Malasia. Aquí, en el interior de esta selva de Borneo, las cosas son algo diferentes. Estamos a diez horas y media en barco+bote+canoa (y eso en el siglo XXI) de Kuching, capital de la región. Hemos sido previamente tratados con un "cóctel profiláctico" contra la malaria y otras fiebres. Aquí no llegaron ni los curas, ni los monjes, ni los imanes. La religión mayoritaria de los Iban es la animista. Tienen muchos dioses y espíritus, con Petara a la cabeza. Sus disertaciones religiosas hablan de augurios, presagios y arroz. El objetivo fundamental de la religión aquí es "garantizar" una buena cosecha de arroz, base de su alimentación. Así que el arroz también tiene su espíritu y hay que mantenerlo contento.
Lo dicho, antes de cenar debemos ofrecer a los espíritus diversas viandas multiplicadas por siete (cardinal de nuestro grupo de visitantes). Así, en la foto siguiente veréis a Javi, nuestro negociador oficial, a punto de sacrificar una gallina y dándole unos "viajes" por encima de los siete platitos de arroz, siete huevos, siete platitos de etc etc. Toda esa comida no será para nosotros, sino que será ofrecida a los espíritus en un baúl que cuelga del techo y que podía verse en una foto anterior de la galería. Javi, hay que hacer bien la ceremonia, no olvides la extraña afición que tuvo esta gente a cortar cuellos ajenos...
Ofrenda a los espíritus
Mientras Javi suda la gota gorda pensando en su cuello, Jorge le pega a un chupa-chups como si la cosa no fuera con él. Esto es lo que observa, quiere unirse al juego...
La fiesta del chupa-chups
Ummmmm... Vean en la foto lo que hay colgado de la pared... quedaría perfecto sobre mi cabeza...
Longhouse de Rumah Bengan en Nanga Sut (javifields a la izquierda)
Entenderse en malayo o en su variante iban es francamente difícil y el guía-piloto-traductor-yloquehagafalta parece haber terminado ya su jornada laboral y pasa de nosotros. Por cierto, en el diccionario de la lengua de la Real Academa Española tenemos algunas palabras directamente robadas de la lengua de esta gente: bambu (bambú), kakak tua (literalmente "hermana mayor", cacatúa), mangga (mango), orang utan (literalmente "gente de la jungla", orangután), penggoling (literalmente "que se enrolla", pangolín). Desgraciadamente con esas palabras es difícil llevar una conversación, incluso construir una frase, así que la única actividad posible es jugar con los niños.
"Niños" jugando, idioma internacional
La sorpresa llega antes de cenar. Por supuesto, como huéspedes estamos invitados a cenar con ellos, pero antes deberemos rendir culto a sus dioses y llevar a cabo una pequeña ceremonia.
Malasia es un país oficialmente islámico pero dada la variedad de razas presentes en el país y también por razones históricas se practican otras religiones, fundamentalmente la budista, la hinduista y la católica. Bueno, todo eso es válido en el resto de Malasia. Aquí, en el interior de esta selva de Borneo, las cosas son algo diferentes. Estamos a diez horas y media en barco+bote+canoa (y eso en el siglo XXI) de Kuching, capital de la región. Hemos sido previamente tratados con un "cóctel profiláctico" contra la malaria y otras fiebres. Aquí no llegaron ni los curas, ni los monjes, ni los imanes. La religión mayoritaria de los Iban es la animista. Tienen muchos dioses y espíritus, con Petara a la cabeza. Sus disertaciones religiosas hablan de augurios, presagios y arroz. El objetivo fundamental de la religión aquí es "garantizar" una buena cosecha de arroz, base de su alimentación. Así que el arroz también tiene su espíritu y hay que mantenerlo contento.
Lo dicho, antes de cenar debemos ofrecer a los espíritus diversas viandas multiplicadas por siete (cardinal de nuestro grupo de visitantes). Así, en la foto siguiente veréis a Javi, nuestro negociador oficial, a punto de sacrificar una gallina y dándole unos "viajes" por encima de los siete platitos de arroz, siete huevos, siete platitos de etc etc. Toda esa comida no será para nosotros, sino que será ofrecida a los espíritus en un baúl que cuelga del techo y que podía verse en una foto anterior de la galería. Javi, hay que hacer bien la ceremonia, no olvides la extraña afición que tuvo esta gente a cortar cuellos ajenos...
Ofrenda a los espíritus
Mientras Javi suda la gota gorda pensando en su cuello, Jorge le pega a un chupa-chups como si la cosa no fuera con él. Esto es lo que observa, quiere unirse al juego...
La fiesta del chupa-chups
Ummmmm... Vean en la foto lo que hay colgado de la pared... quedaría perfecto sobre mi cabeza...
martes, septiembre 13, 2005
Este blog cumple posts...
lunes, septiembre 12, 2005
Ibones: Urdiceto
Según el diccionario de la RAE, ibón es un lago de la zona de los Pirineos. Hay muchos. Son la mejor excusa para planificar el recorrido de una excursión de un día. Destino: ibón de xxxx. Lo de menos es cuál sea. Es un plan perfecto para: andar 3 ó 4 horas cuesta arriba, llegar a un lago pequeño y rodeado de montañas, intentar darse un baño (no siempre se consigue, el agua siempre está helada), sacar el bocadillo, comer tranquilamente, tumbarse un rato, volver a bajar y beberse una gran jarra de cerveza en el bar más cercano.
Empiezo la serie por el último visitado, el del "avistamiento del buitre", el ibón de Urdiceto (u Ordiceto), a 2390 metros de altitud. A 3 horas andando por pista (11 Km) desde la carretera del tunel de Bielsa (desde poco más arriba de la gasolinera de Parzán, a la derecha). Se puede ir en todo terreno, pero como (aún) no tenemos lo hicimos andando.
Ibón de Urdiceto
El ibón es bastante grande (se aprecia en la foto a pesar de la sequía extrema de este año), y no está solo. Está rodeado de otros pequeños iboncillos con agua un poco más caliente.
Pequeño lago encima del ibón de Urdiceto
No sólo el ibón es bonito. El camino es también una gozada. Transcurre pegado al barranco de Urdiceto, que mana desde el ibón, en gran parte rodeado de bosque pirenáico, con frambuesas y moras en el camino. La vista es impresionante. Mirando al oeste puede verse el lamentable estado de lo que queda del glaciar de Monte Perdido (en su cara norte), habréis oído hablar este verano sobre el tema...
Glaciar de Monte Perdido (las dos manchitas blancas de la derecha)
Por poner alguna foto más, la que sigue es una imagen del embalse que hay en el mismo barranco, una hora antes de llegar al ibón, que está detras de la peña más alta que se ve al fondo.
Embalse del barranco de Urdiceto
Empiezo la serie por el último visitado, el del "avistamiento del buitre", el ibón de Urdiceto (u Ordiceto), a 2390 metros de altitud. A 3 horas andando por pista (11 Km) desde la carretera del tunel de Bielsa (desde poco más arriba de la gasolinera de Parzán, a la derecha). Se puede ir en todo terreno, pero como (aún) no tenemos lo hicimos andando.
Ibón de Urdiceto
El ibón es bastante grande (se aprecia en la foto a pesar de la sequía extrema de este año), y no está solo. Está rodeado de otros pequeños iboncillos con agua un poco más caliente.
Pequeño lago encima del ibón de Urdiceto
No sólo el ibón es bonito. El camino es también una gozada. Transcurre pegado al barranco de Urdiceto, que mana desde el ibón, en gran parte rodeado de bosque pirenáico, con frambuesas y moras en el camino. La vista es impresionante. Mirando al oeste puede verse el lamentable estado de lo que queda del glaciar de Monte Perdido (en su cara norte), habréis oído hablar este verano sobre el tema...
Glaciar de Monte Perdido (las dos manchitas blancas de la derecha)
Por poner alguna foto más, la que sigue es una imagen del embalse que hay en el mismo barranco, una hora antes de llegar al ibón, que está detras de la peña más alta que se ve al fondo.
Embalse del barranco de Urdiceto
domingo, septiembre 11, 2005
Frases de cine (VII): Amanece que no es poco
Por fin pude ver la superrecomendada por mi amiga la cinéfila. Comedia absurda, posible obra cumbre del humor surrealista español.
La película de hoy: Amanece que no es poco
Título original: Amanece que no es poco
Director: José Luis Cuerda
Año: 1988
CINeol: más información
Amanece que no es poco (José Luis Cuerda, 1988)
Contar la historia de la película es imposible. Hay que verla. El guión no tiene desperdicio, exige verla varias veces para sacarle todo el jugo. Montones de frases memorables...
Padre (Luis Ciges) e hijo (Antonio Resines) durmiendo en la misma cama:
— Tu me respetarás, ¿no hijo?
— ¡Hombre padre!. Que usted es mi padre…
— Ya lo sé hijo, pero un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama.
De nuevo ambos en la cama:
— Padre. Padreee... ¿Está durmiendo padre?
— ¿Eh?
— ¿Está durmiendo?
— No, qué va hijo...
— Me acuerdo de madre, padre
— ¡Ah! ¿pero no te gusta la moto que te he comprado?
— No, si la moto es cojonuda, pero eso no tiene nada que ver... ¿Usted se acuerda de lo que yo les decía en las cartas? pues decía, me apetece mucho verles a los dos cuando vuelva, a los dos decía yo, a madre y a usted, y cuando vuelvo la ha matado. ¿Por qué la mató padre?
— Porque era muy mala...
— Pero hombre, padreee...
— Es muy duro decírselo a un hijo pero tu madre era muy mala. Yo he esperado a que te hubieses criado y tuvieses una ocupación, pero ahora que tienes una plaza en Oklahoma, ¿para qué quieres a tu madre?
— No sé como tengo todo el año sabático por delante y no tengo nada que hacer...
— Pero para eso lo mejor es una moto. Una moto con sidecar, para ver mundo. Porque también todo el santo día metido allí en Oklahoma...
El médico (Paco Cambres) le explica al hijo de un paciente:
— ¡Se te está muriendo divinamente, te lo juro! Tenía ganas de que vinieras para poder decírtelo. Puedes estar orgulloso, ¡de verdad!, de los años que llevo de médico nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo tu padre. Qué irse, qué apagarse, con qué parsimonia. Estoy disfrutando que no te lo puedes ni imaginar...
— ¿Y él sufre?
— A la fuerza, seguro que si, ¿no ves que se le está yendo la vida?
La mujer adúltera del médico (Queta Claver), tras dar a luz dos gemelos a los diez minutos de "terminar el acto":
— Pues dirá usté lo que quiera, doña Remedios, pero no es normal que a los diez minutos de terminar el acto dé usté a luz.
— No es normal, pero tampoco es normal, que por primera vez yo haya disfrutado de esto, a mi edad.
— Todo... Todo es muy raro. Yo no sé qué va a decir su marido, un hombre de ciencia.
Examen dictado por el maestro (Francisco Hernández) en el colegio:
— Examen. Tomad nota de las preguntas. Las ingles. Su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles. Las ingles en la antigüedad. Las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles. Las ingles más famosas. Las ingles y la literatura. Un tiro de ingles. Las ingles de los niños. Las ingles y la cabeza, relación si la hubiera. Las ingles en Andalucía... ¡y el clavel! Teoría general del Estado y las ingles. Las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores. La Ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine. Las ingles descabaladas, su porqué. Las ingles putas. Dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? El jaque a la ingle. ¿Satisface hoy en día una ingle, qué ingle? Contestad a las preguntas.
Finalmente, las frases dirigidas o referidas al alcalde (Rafael Alonso), algunas de tanta actualidad...
— Se hace saber, por orden del señor alcalde, que dios es uno y trino.
— Viva el alcalde por antonomasia.
— ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes, pero tú eres necesario!
— Este alcalde nos toca los cojones.
La película de hoy: Amanece que no es poco
Título original: Amanece que no es poco
Director: José Luis Cuerda
Año: 1988
CINeol: más información
Amanece que no es poco (José Luis Cuerda, 1988)
Contar la historia de la película es imposible. Hay que verla. El guión no tiene desperdicio, exige verla varias veces para sacarle todo el jugo. Montones de frases memorables...
Padre (Luis Ciges) e hijo (Antonio Resines) durmiendo en la misma cama:
— Tu me respetarás, ¿no hijo?
— ¡Hombre padre!. Que usted es mi padre…
— Ya lo sé hijo, pero un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama.
De nuevo ambos en la cama:
— Padre. Padreee... ¿Está durmiendo padre?
— ¿Eh?
— ¿Está durmiendo?
— No, qué va hijo...
— Me acuerdo de madre, padre
— ¡Ah! ¿pero no te gusta la moto que te he comprado?
— No, si la moto es cojonuda, pero eso no tiene nada que ver... ¿Usted se acuerda de lo que yo les decía en las cartas? pues decía, me apetece mucho verles a los dos cuando vuelva, a los dos decía yo, a madre y a usted, y cuando vuelvo la ha matado. ¿Por qué la mató padre?
— Porque era muy mala...
— Pero hombre, padreee...
— Es muy duro decírselo a un hijo pero tu madre era muy mala. Yo he esperado a que te hubieses criado y tuvieses una ocupación, pero ahora que tienes una plaza en Oklahoma, ¿para qué quieres a tu madre?
— No sé como tengo todo el año sabático por delante y no tengo nada que hacer...
— Pero para eso lo mejor es una moto. Una moto con sidecar, para ver mundo. Porque también todo el santo día metido allí en Oklahoma...
El médico (Paco Cambres) le explica al hijo de un paciente:
— ¡Se te está muriendo divinamente, te lo juro! Tenía ganas de que vinieras para poder decírtelo. Puedes estar orgulloso, ¡de verdad!, de los años que llevo de médico nunca había visto a nadie morirse tan bien como se está muriendo tu padre. Qué irse, qué apagarse, con qué parsimonia. Estoy disfrutando que no te lo puedes ni imaginar...
— ¿Y él sufre?
— A la fuerza, seguro que si, ¿no ves que se le está yendo la vida?
La mujer adúltera del médico (Queta Claver), tras dar a luz dos gemelos a los diez minutos de "terminar el acto":
— Pues dirá usté lo que quiera, doña Remedios, pero no es normal que a los diez minutos de terminar el acto dé usté a luz.
— No es normal, pero tampoco es normal, que por primera vez yo haya disfrutado de esto, a mi edad.
— Todo... Todo es muy raro. Yo no sé qué va a decir su marido, un hombre de ciencia.
Examen dictado por el maestro (Francisco Hernández) en el colegio:
— Examen. Tomad nota de las preguntas. Las ingles. Su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles. Las ingles en la antigüedad. Las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles. Las ingles más famosas. Las ingles y la literatura. Un tiro de ingles. Las ingles de los niños. Las ingles y la cabeza, relación si la hubiera. Las ingles en Andalucía... ¡y el clavel! Teoría general del Estado y las ingles. Las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores. La Ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine. Las ingles descabaladas, su porqué. Las ingles putas. Dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? El jaque a la ingle. ¿Satisface hoy en día una ingle, qué ingle? Contestad a las preguntas.
Finalmente, las frases dirigidas o referidas al alcalde (Rafael Alonso), algunas de tanta actualidad...
— Se hace saber, por orden del señor alcalde, que dios es uno y trino.
— Viva el alcalde por antonomasia.
— ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes, pero tú eres necesario!
— Este alcalde nos toca los cojones.
Etiquetas: cine
viernes, septiembre 09, 2005
La tierra de mi sombrero (V): llegada a Rumah Bengan
Longhouse de Rumah Bengan (*), en Nanga Sut:
Accesible desde Kapit, con suerte y si el caudal del río lo permite, tras una hora y media en canoa aguas arriba.
Partida de Kapit hacia Rumah Bengan
Llevamos con nosotros un guía-piloto-traductor-yloquehagafalta. Siguiendo sus instrucciones, compramos en el mercado de Kapit unas gallinas, unas botellas de licor, unos chupa-chups, tabaco y alguna otra cosilla. Son regalos para los Iban de Rumah Bengan. Ellos son muy hospitalarios. Siempre dan cobijo en su casa a todos los visitantes. Para agradecer su hospitalidad, es habitual darles unos regalos.
La canoa es bastante cómoda. Mucho más ancha que alguna otra que hemos conocido en la Malasia peninsular.
Camino de Rumah Bengan
La bienvenida en las casas Iban siempre la dan los niños. Hay muchos y están encantados con los visitantes (supongo que por los chupa-chups y porque tenemos todo el tiempo del mundo para jugar con ellos). Nadie en la longhouse habla algo distinto a su propia lengua, y nosotros no sabemos nada de malayo, salvo "selamat pagi" (buenos días), "nasi goren" (arroz con pollo), o esta frase más elaborada que hemos leído en un cartel a la entrada de una cueva "keselamatan adalah tanggung jawab sendiri" (entra bajo tu propio riesgo). Así que todo lo arreglaremos con nuestro "terima kasih" (gracias). De todas formas, con los niños no hace falta hablar, enseguida te hacen sentir como en casa.
Nama berita
Incorporamos esto a nuestro vocabulario: "selamat datang" es bienvenidos en malayo; "nama berita" es hola en lengua Iban.
Como llegamos bastante sudados (no es raro, en estas latitudes todo el día andas igual) nos llevan a un río cercano de aguas limpias para poder bañarnos. Dentro del agua parece de noche; no lo es, pero la selva cerrada impide que pase la luz. No quiero ni pensar en qué tipo de serpientes habrá por esta zona... aún recuerdo las "siete pasos" y las "matabueyes" de la selva del sureste de Costa Rica... o las sanguijuelas de la selva de Taman Negara en la Malasia peninsular...
Baño junto a Rumah Bengan
(*) He buscado tanto Rumah Bengan como Nanga Sut en Google y en la base de datos de topónimos del programa NASA World Wind. Nanga Sut aparece en ambos. Rumah Bengan no aparece. Así que si no me equivoco ésta es la primera aparición en internet del nombre de esta longhouse.
- Latitud: 2°0'0 N
- Longitud: 113°7'0 E
- Población aproximada: un centenar de personas
Foto de satélite, desde Kapit en el extremo izquierdo a la zona de Nanga Sut en el derecho (NASA World Wind)
Accesible desde Kapit, con suerte y si el caudal del río lo permite, tras una hora y media en canoa aguas arriba.
Partida de Kapit hacia Rumah Bengan
La canoa es bastante cómoda. Mucho más ancha que alguna otra que hemos conocido en la Malasia peninsular.
Camino de Rumah Bengan
La bienvenida en las casas Iban siempre la dan los niños. Hay muchos y están encantados con los visitantes (supongo que por los chupa-chups y porque tenemos todo el tiempo del mundo para jugar con ellos). Nadie en la longhouse habla algo distinto a su propia lengua, y nosotros no sabemos nada de malayo, salvo "selamat pagi" (buenos días), "nasi goren" (arroz con pollo), o esta frase más elaborada que hemos leído en un cartel a la entrada de una cueva "keselamatan adalah tanggung jawab sendiri" (entra bajo tu propio riesgo). Así que todo lo arreglaremos con nuestro "terima kasih" (gracias). De todas formas, con los niños no hace falta hablar, enseguida te hacen sentir como en casa.
Nama berita
Incorporamos esto a nuestro vocabulario: "selamat datang" es bienvenidos en malayo; "nama berita" es hola en lengua Iban.
Como llegamos bastante sudados (no es raro, en estas latitudes todo el día andas igual) nos llevan a un río cercano de aguas limpias para poder bañarnos. Dentro del agua parece de noche; no lo es, pero la selva cerrada impide que pase la luz. No quiero ni pensar en qué tipo de serpientes habrá por esta zona... aún recuerdo las "siete pasos" y las "matabueyes" de la selva del sureste de Costa Rica... o las sanguijuelas de la selva de Taman Negara en la Malasia peninsular...
Baño junto a Rumah Bengan
(*) He buscado tanto Rumah Bengan como Nanga Sut en Google y en la base de datos de topónimos del programa NASA World Wind. Nanga Sut aparece en ambos. Rumah Bengan no aparece. Así que si no me equivoco ésta es la primera aparición en internet del nombre de esta longhouse.
miércoles, septiembre 07, 2005
Animalicos: Leonardo
Si respirar en las orillas del lago de Urdiceto, a 2390 metros de altitud, es ya un placer en si mismo, levantar la vista, ver un ejemplar de buitre de unos dos metros de envergadura y tener tiempo de sacar la cámara y hacerle una foto, eso, es una gozada.
Buitre en Urdiceto, 2005
Buitre en Urdiceto, 2005
Con la otra mano mientras cruzo los dedos para no ser yo "objeto de su curiosidad"...
Etiquetas: animalicos, Sobrarbe
martes, septiembre 06, 2005
Pueblecicos: Sidi Bou Said
Alrededor de 1207, a su regreso de una peregrinacion a La Meca, un místico llamado Abou Said se instaló en el pueblo y durante veinte años se dedicó a la difusión del sufismo. A su muerte, en 1236, la colina se convirtió en un gran centro de espiritualidad.
Hoy, es la gran joya andalusí, con todas sus casas pintadas de cal blanca y los balcones y celosías de un intenso azul, sobre el acantilado que domina el golfo de Túnez.
Sidi Bou Said, 1998
Hoy, es la gran joya andalusí, con todas sus casas pintadas de cal blanca y los balcones y celosías de un intenso azul, sobre el acantilado que domina el golfo de Túnez.
Sidi Bou Said, 1998
Si subís por esas escalerillas del fondo podréis probar un delicioso té con piñones en una tetería de auténtico sabor árabe-andalusí.
Etiquetas: pueblecicos
lunes, septiembre 05, 2005
A la octava va la vencida!
Por fin, tras siete intentos infructuosos (por no madrugar lo suficiente o por la lluvia o por falta de decisión), este sábado conseguí llegar al final del cañón de Añisclo: Fuenblanca.
Casi al final de Añisclo
Desde donde se deja el coche (aparcamiento cercano a San Úrbez) hay unos 12 kilómetros de recorrido (de ida, y los mismos de vuelta, aunque los de vuelta parecen más...) con no demasiado desnivel (850 metros entre San Úrbez y Fuenblanca), pero algo rompepiernas... 4 horas de ida y otras 3'5 de vuelta subiendo y bajando dejan los pies algo maltrechos (7'5 horas en total, frente a las 9 que estiman en las guías... ¡buen ritmo llevamos!).
Mapa del cañón de Añisclo
Como dice el texto de desnivel.es, de los cuatro grandes valles que surcan el macizo del Monte Perdido, el de Añisclo es sin duda alguna el más bravío y agreste de todos y también el que mayor riqueza botánica esconde. Y así es, recorrer el cañón es un espectáculo para varios de los sentidos, desde las partes en las que el río Vellós desciende encajonado entre las paredes del valle hasta el tramo final, un ensanchamiento más propio de valle glaciar, con la imponente mole del Mallo Oscuro, por cuya pared vertical se desploma la cascada de la Fuenblanca, nacimiento del río.
Mallo Oscuro y cascada de Fuenblanca (*), Añisclo
(*) Fuenblanca no es la cascada pequeñita más cercana sino la que se ve en medio de la pared vertical del mallo.
Casi al final de Añisclo
Desde donde se deja el coche (aparcamiento cercano a San Úrbez) hay unos 12 kilómetros de recorrido (de ida, y los mismos de vuelta, aunque los de vuelta parecen más...) con no demasiado desnivel (850 metros entre San Úrbez y Fuenblanca), pero algo rompepiernas... 4 horas de ida y otras 3'5 de vuelta subiendo y bajando dejan los pies algo maltrechos (7'5 horas en total, frente a las 9 que estiman en las guías... ¡buen ritmo llevamos!).
Mapa del cañón de Añisclo
Como dice el texto de desnivel.es, de los cuatro grandes valles que surcan el macizo del Monte Perdido, el de Añisclo es sin duda alguna el más bravío y agreste de todos y también el que mayor riqueza botánica esconde. Y así es, recorrer el cañón es un espectáculo para varios de los sentidos, desde las partes en las que el río Vellós desciende encajonado entre las paredes del valle hasta el tramo final, un ensanchamiento más propio de valle glaciar, con la imponente mole del Mallo Oscuro, por cuya pared vertical se desploma la cascada de la Fuenblanca, nacimiento del río.
Mallo Oscuro y cascada de Fuenblanca (*), Añisclo
(*) Fuenblanca no es la cascada pequeñita más cercana sino la que se ve en medio de la pared vertical del mallo.
Etiquetas: Sobrarbe
viernes, septiembre 02, 2005
La tierra de mi sombrero (IV): primera longhouse
Desde Kapit es ya posible, tras breve viaje por pista selvática en furgoneta, acercarse en una mañana a ver una longhouse.
Galería exterior de una longhouse
La longhouse es el poblado tradicional de los indios Iban. Es una edificación de madera levantada unos metros sobre el suelo, a modo de palafito. Su forma es alargada pues su interior está dividido en pequeñas viviendas familiares adosadas (o bilek) cubiertas por el mismo techo. Todas las puertas de las viviendas dan a una galería común cubierta, en la que hacen mucha vida social, y en el exterior hay otra galería descubierta de igual superficie que la cubierta y que sirve para secar pimienta, tender la ropa, etc. Cada una de las viviendas consta de un par de habitáculos, más la cocina y un "baño" (espacio con un agujero en el suelo que da a la la selva).
Dos cunas en el interior de una vivienda
En esta primera "longhouse para turistas" nos encontramos unos craneos humanos colgados en la galería, puestos allí lógicamente para satisfacer el morbo de los turistas (antiguos indios Iban = cortadores de cabezas).
Craneos humanos en la galería interior de la longhouse
Intentan vendernos su producto estrella: telas estampadas para fabricar el sarong, o pareo con el que visten. Nos parecen caras y no compramos ninguna, pero vemos que a la salida de algunas viviendas familiares hay colgados sombreros y les pedimos ocho, uno para cada uno de nosotros más otro para Juan (el que se fue a Calatayud). Se sorprenden e inicialmente dicen que no, que son suyos y los usan para salir al exterior, pero al ver que nos vamos a ir sin comprar nada (no creáis que arriesgábamos mucho, los craneos colgados parecían ya antiguos...) nos detienen y buscan por el interior de las viviendas hasta encontrar cuatro sombreros. Cosen a cada uno su casco interior (el que se ajusta a la cabeza) y nos los venden por 20 ringits cada uno (unos 5 euros).
Sólo hemos podido comprar cuatro de los ocho sombreros que queríamos y nos ha sabido a poco la visita a la longhouse de turistas, así que por la tarde nos iremos a buscar una "de verdad"...
Galería exterior de una longhouse
La longhouse es el poblado tradicional de los indios Iban. Es una edificación de madera levantada unos metros sobre el suelo, a modo de palafito. Su forma es alargada pues su interior está dividido en pequeñas viviendas familiares adosadas (o bilek) cubiertas por el mismo techo. Todas las puertas de las viviendas dan a una galería común cubierta, en la que hacen mucha vida social, y en el exterior hay otra galería descubierta de igual superficie que la cubierta y que sirve para secar pimienta, tender la ropa, etc. Cada una de las viviendas consta de un par de habitáculos, más la cocina y un "baño" (espacio con un agujero en el suelo que da a la la selva).
Dos cunas en el interior de una vivienda
En esta primera "longhouse para turistas" nos encontramos unos craneos humanos colgados en la galería, puestos allí lógicamente para satisfacer el morbo de los turistas (antiguos indios Iban = cortadores de cabezas).
Craneos humanos en la galería interior de la longhouse
Intentan vendernos su producto estrella: telas estampadas para fabricar el sarong, o pareo con el que visten. Nos parecen caras y no compramos ninguna, pero vemos que a la salida de algunas viviendas familiares hay colgados sombreros y les pedimos ocho, uno para cada uno de nosotros más otro para Juan (el que se fue a Calatayud). Se sorprenden e inicialmente dicen que no, que son suyos y los usan para salir al exterior, pero al ver que nos vamos a ir sin comprar nada (no creáis que arriesgábamos mucho, los craneos colgados parecían ya antiguos...) nos detienen y buscan por el interior de las viviendas hasta encontrar cuatro sombreros. Cosen a cada uno su casco interior (el que se ajusta a la cabeza) y nos los venden por 20 ringits cada uno (unos 5 euros).
Observando como cosen los sombreros (los chupa-chups los llevamos nosotros, les encantan)
Sólo hemos podido comprar cuatro de los ocho sombreros que queríamos y nos ha sabido a poco la visita a la longhouse de turistas, así que por la tarde nos iremos a buscar una "de verdad"...
en la zona VIP de UGDM
saamis de los Manitoba
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botijo de Chencho
